福州西装半定制苹果领带-福州西装半定制苹果领带店

2024-10-31 22:34:30

西装怎样选购？领带有哪几种常见打法？

1、亚伯特王子结

适用于浪漫扣领及尖领系列衬衫

搭配浪漫质料柔软的细款领带

正确打法是在宽边先预留较长的空间

并在绕第二圈时尽量贴合在一起

即可完成此一完美结型

2、四手结(单结)

是所有领结中最容易上手的

适用于各种款式的浪漫系列衬衫及领带

3、浪漫结

浪漫是一种完美的结型

故适合用于各种浪漫系列的领口及衬衫

完成后将领结下方之宽边压以绉褶可缩小其结型

窄边亦可将它往左右移动使其小部份出现后宽边领带旁

4、简式结(马车夫结)

适用于质料较厚的领带

最适合打在标准式及扣式领口之衬衫

将其宽边以180度由上往下翻转

并将折叠处隐藏于后方

待完成后可再调整其领带长度

是最常见的一种结形

5、十字结(半温莎结)

此款结型十分优雅及罕见

其打法亦较复杂

使用细款领带较容易上手

最适合搭配在浪漫的尖领及标准式领口系列衬衫

西装改肩位和袖长

露出一截比不露更好些，应该是垂下时候吧。 1．西服上装的最下面一粒钮扣不用扣。

西服的上装最下面的一粒钮扣必须敞开，这是穿西服的一个基本原则。而且，坐着时，把上装前面钮扣敞开是一种穿着规定。

2．注意领带的下端是否从摆缝中露出来。

由于领带的长短不能按自己的身高来选择，因此，解决这一问题的方法是：在领带打结处进行调节，或者把领带下端长的部分塞进裤腰里。

3．上装的驳口、衬衫的领、领带的宽度，这三者的尺寸必须协调。

要注意上装驳口的宽度、衬衫的领型长度以及领带的宽度，这三个尺寸是否相同。如果其中有哪一个尺寸与其它极端不同的话，那么，整个搭配要重新进行调整。

4．上装的衣兜兜盖通常必须翻出来。

上装的衣兜兜盖在一般的场合下通常以翻出来为好

5．领带打结要根据领口大小来做适当的调节。

现在，领带打结全都按照领型的变化来决定的。比如：八字领的领型，它的基本要点是：将领带系得松一点。

6．皮带与皮鞋的颜色原则上应该是同一色。

合理进行颜色的搭配是西服怎样穿着得体的一个重大原则，根据这一原则，一般皮鞋和皮带的颜色应是一致的。如果表带是皮制的，最好也用相同的颜色进行搭配，那么，整体上就会显得更加协调。

7．皮带只使用中间的眼洞，而其它只作为装饰。

皮带的眼洞大致是奇数，而且尺寸是按照中间的眼洞为基准来决定的。如果腰围发生变化了，就必须换适合自己的皮带。

8．西裤的长度是以裤管轻轻自然地盖在鞋面上为基准。

西裤的长度是以人笔直站着的时候，前面的摆缝轻轻地碰到鞋面上，并稍微有一点向前折皱为最合适的。现在国际上是以盖住半个鞋后跟为主流。

9．从上装的后领必须能看见衬衫。

从上装的后领看衬衫是否露出1.5~2cm。如果是按规定露出，这就能证明领圈部和肩胛骨处很服贴，看上去会给人一种端正、清洁的感觉。

10．袜子的颜色绝对不能太显眼。

袜子的颜色绝对不能太显眼，它的基本配色方法是：与西裤同色或略深于西裤的颜色。也可以和皮鞋的颜色一致。总之，一个重要原则是：袜子要被看成是裤子或皮鞋的延伸体。

11．西裤的臀部处不应出现烫缝。

西裤的中缝经过整烫会给人一种挺拔精干的感觉，但是最好烫到臀部以下。因为烫缝延伸到臀部后，会影响腿的美观度。

12．衬衫的袖口必须露出于上装袖口1~1.5cm。

衬衫与上装的袖长不相符合的话，会给人留下不拘小节的印象。因此在穿着时应注意必须让人看到衬衫袖口比上装袖口长出1~1.5cm。

13．第一粒钮扣部分的驳口，最好自然随意地翻出。

上装的驳口（下领）是没有折线的，第一粒钮扣以上部分必须自然地翻出，也就是说，这部分在烫的时候要注意柔软感。

关于西服问题懂的进 50分悬赏

总诀：

世界西装等级排名：

特级：

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级：

英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

四级：

国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。

Savile Row 顶级篇：

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点：

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。

萨维尔街十大名店：

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

意大利各派：

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。

Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。

其他意大利著名西装品牌：

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？

顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。

国产篇：

简单说下选购国产西装。

第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。

第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。

第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。

第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。

国产西装的几条傻瓜法则

第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错

第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。

第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。

第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。

第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。

具体款式上：

国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。

再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强

裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。

价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。

国内品牌大比武：

推荐成衣品牌：

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。

当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌：

锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。